现今，SHEIN正遭法国总理下令要启动程序，停止该网站在法营运。随后，SHEIN保证已全面禁止销售“性玩偶”类产品，并暂停在法国的“市集”（marketplace）业务，以“审查并加强”第三方卖家在其平台上的运营，但火势早已蔓延全欧。

法国决定，将进一步在欧洲层面采取行动。法国外交部长巴罗（Jean-Noel Barrot）表示：“希望能更进一步，欧盟委员会必须采取行动，不能再等了”。

数据显示，今年SHEIN已在法国因违反Cookie法规、虚假促销、信息误导及未申报塑料微纤维等问题被处以3笔罚款，总金额高达1.91亿欧元。专家指出，SHEIN 以“超低价快时尚”席卷全球150国，却始终争议不断，从抄袭、劣质、污染到血汗工厂，市场的批评声从未停过。

这次，巴黎开店现场成为“反SHEIN战场”，本应消费者开心的购物，却经历了严格安检的进店程序，外面还站满大批不断聚集的抗议者，举著“SHEIN可耻”标语呐喊，大批警力也到现场维持秩序。这场全球首场开幕秀，全变了味。

利用AI演算 抄袭全球时尚低价抢市

在时尚产业里，创意通常被视为最珍贵的资产，但在SHEIN眼中，灵感是可以被“量化”的材料。多位专家指出，这家公司把“AI”与“超短链供应网”炼成一套全球最锋利的复制机器。

简单来说，SHEIN不靠灵感发想新系列，而是让演算法在社交媒体上狩猎。

SHEIN的演算法会扫描 Pinterest、Instagram、TikTok 等平台的热门穿搭与设计师作品，利用影像识别（Image Recognition）技术，将服饰的颜色、剪裁、布料、饰边等拆解成数据标签，系统再分析哪些元素在短时间内最具“爆款潜力”，并生成数百种“相似但不完全相同”的款式。

接著，SHEIN进行小批量试单上架，只要该款式销售数据亮眼，供应链便能在几天内完成量产，这就是SHEIN以“速度称霸”的秘密公式。

根据《Dazed》曾报道，英国设计师普拉多（Bailey Prado）在Instagram 上公开指控SHEIN抄袭她的20款钩针设计，甚至附上对比照片。随后据统计，被窃用的设计数量已增至45款，这些产品原价介于95至300美元，但在SHEIN平台上只卖20美元或更低。

不只普拉多，时尚监督机构Diet Prada曾指出，法国品牌Maison Cleo的220欧元设计款衬衫，也被SHEIN降价至8美元，还有钩针编织时尚品牌Elexiay的设计师也分享了自己被SHEIN抄袭的经历，直言“看到心血之作沦为机器复制品，真是令人沮丧”。

外媒直言，想必正是这些低得离谱的价格，使得SHEIN成为美国下载量最高的购物应用程式。

有专家指出，这并非传统意义上的整体复制，而是将设计“模组化重组”，直把不同服装的袖口、颜色、剪裁拼凑成一件新商品，这种“近似但未完全复制”的策略，避开法律上的直接侵权定义，让该品牌长期在灰色地带游走，却难以被定罪。

2023年7月，3位艺术家向加州联邦地区法院提起诉讼，指控SHEIN肆意窃取智慧财产权，其行为已构成敲诈勒索。该诉讼指出，SHEIN的演算法不仅能识别网络流行趋势，还能识别“最具商业潜力”的设计，并产生自己的版本，通常是完全复制品。

诉讼更称，SHEIN在几乎没有提供任何额外资讯的情况下，就将这些复制品交给工厂，甚至推测演算法可能会试图修改设计，但有时只是“出于商业需要”而复制。

这起案件成为时尚产业罕见的“AI 侵权”诉讼，包括《华尔街日报》、《路透》、《BoF》与《纽约时报》都报道指出，SHEIN的演算法，正被视为这场争议的核心证据。《BoF》更直言，这些诉讼主张不仅是抄款，还牵涉“算法驱动”流程，SHEIN的神秘演算法已成为一起引人注目的新诉讼的焦点。

不靠灵感靠演算法！2天完胜 H&M

许多专家形容，SHEIN的行销策略是一场“演算法战争”。不同于传统品牌依靠形象广告或明星代言，SHEIN 选择直攻社交媒体，以流量为导向、以数据为武器，在 TikTok 与 Instagram 大量投入行销预算，推动“SHEINHaul”的拆箱潮流，许多网红拍摄影片，一次展示数十件衣服，强调“大量购买、低价入手”的快感。

专家指出，这种影片模式简单，但成效惊人。据 NielsenIQ 观察，此类影片平均观看次数动辄数百万，直接将“超快时尚”推上演算法顶端。

数据显示，SHEIN的“超快时尚速度”可从新品数量上看得一清二楚。据市场研究机构 NielsenIQ 统计，2022 年 Zara 约上架 6850 件新品、H&M 约 4400 件，但SHEIN则高达 31万5000件，远远超越竞争对手。

相较于其他品牌需要数周、甚至数月才能完成的开发流程，SHEIN仅需2天，就能完成H&M需几个月才能完成的新品发售。透过演算法不断调整推播，消费者受推荐后的每一次点击，都让这套高度自动化的流量炼金术，成为挹注SHEIN营收的大补丸。

2022年，SHEIN从私募股权公司获得增资约10亿至20亿美元，当时主要投资方包括泛大西洋投资集团（General Atlantic）、老虎环球管理（Tiger Global Management）和红杉中国（Sequoia Capital China）。在该轮增资后，SHEIN的估值约为1000亿美元，超过了两家最知名的快时尚跨国公司Inditex（旗下拥有 Zara 和 Mango）和H&M的总市值。

根据《Time》杂志报道，2022年SHEIN一年推出逾200万款商品，预计全球销售额超过100亿美元，其应用程式在2022年于美国市场的下载量超过亚马逊。据统计，SHEIN 2023年营收超过300亿美元（约新台币9344亿元），2025年甚至有机会翻倍成长。

纽约及伦敦均拒上市申请 千亿估值只剩3成

《彭博》报道，SHEIN向投资者表示，预计2025年获利将达到20亿美元，按年增长达82%，收入增幅约15%。消息人士称，SHEIN将透过加价及削减成本，抵消美国关税的影响。

对于SHEIN如何能卖出1.99美元的裙子、3美元的上衣，市场多有质疑与争议，这种“离谱低价”是否涉及剥削或逃税。虽然SHEIN成功降低成本的原因包含其而逃税问题则没有确切证据，但低价模式可能导致部分商品价格过低，引发外界质疑。

据报道，SHEIN 能以低价迅速攻城掠地，背后的关键因素之一，包括其简化的供应链和营运模式，例如无实体店、低库存需求等，还有曾被揭露与低廉劳工成本和严苛的工作条件有关，但还有“跨境免税制度”所带来的成本优势。

分析师指出，除此之外，先前SHEIN 与 Temu也祭出短期补贴，包括数美元的洋装、低于成本的饰品价格等。有产业观察指出，这类定价策略可能使中小型品牌的市场空间受到压缩。

以美国市场为例，先前SHEIN 大量使用de minimis 规定（单笔进口金额 800 美元以下免关税），将订单拆分成小包裹直接寄送给消费者，因而节省关税与通关流程所需费用。

但现今市场认为，美国“最低豁免”漏洞被关闭后，预计SHEIN的业务恐受到打击。毕竟，美国是SHEIN最大的市场，占该公司约30%的总营收，并以年轻族群为主要用户。

先前，SHEIN先后在纽约及伦敦寻求上市失败后，今年中透过保密形式向港交所申请上市。据报道，SHEIN考虑将总部从新加坡迁回中国，盼借此获得北京当局批准，推动在香港的IPO计划。

分析师认为，这是该公司在多次上市受阻后的最后手段。

Mergermarket 亚太股票资本市场主管 Perris Lee指出，SHEIN计划将总部迁回中国，显示已用尽其他选项，这是在多次上市受阻后的最后手段。Perris Lee称，SHEIN经过多年努力后，将自己定位为全球品牌、而非中国时装公司后，但现在又回到原点。更糟的是，这个最新考量是在“估值大跌”之后提出。

SHEIN在2020年时，估值才刚过百亿美元，到了2022年已到1000亿美元，但如今面临投资人压力之下，估值已砍至约300亿美元。市场分析认为，SHEIN最终在港挂牌时的估值与募资规模，将取决于中美贸易政策后续发展、港交所监管结果，以及对供应链风险的揭露与应对。

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